Nye oppskrifter

Kanskje landets beste japanske restaurant

Kanskje landets beste japanske restaurant


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

I 2008 la New York Times ’restaurantkritiker, Frank Bruni, til O Ya øverst på listen over "landets beste nye restauranter." Neste år, Boston Magazine kalte den "Best of Boston 2009, General Excellence." Flere utmerkelser fulgte. Viktigst av alt, foreslo Jeff at jeg skulle dra dit, så jeg besøkte nylig for å se om O Ya kunne fjerne skepsisen min til Boston kulinarisk scene.

O Ya er hyggelig og upretensiøs. Menyen er delt inn i to seksjoner. Frontfunksjonene nigiri og sashimi, mens ryggen inneholder grønnsaker, kjøtt, salater, supper og flere interessant navngitte kategorier: "trøfler og egg", "andre ting" og "noe knasende i den."

Vi bestilte omakase, som fokuserte på nigiri og sashimi. Det begynte med østers - en av to fremtredende opptredener av denne ingrediensen som virket strategisk tidsbestemt. Selv om begge rettene inneholdt Kumamoto -østers, kunne de ikke ha vært mer forskjellige. Den første var en sommerrett som åpnet ganen med lyse, herlige smaker: Fersk Kumamoto Oyster kombinert med vannmelonperler og agurkmignonett.

Ved måltidets midtpunkt, akkurat da minnet om den friske østersen begynte å falme, kom kveldens beste rett, Fried Kumamoto Oyster med Yuzu Kosho Aioli og Squid Ink Bubbles. Den stekte østersen var lys og luftig, men hadde mørke, salte smaker. Den blekksprut blekk bobler parret elementer av tradisjonelle Japansk matlaging, avantgarde gastronomisk teknikk og gode gamle New England-stil sjømat. Østersen var et mesterverk som smeltet vekk. Det var ulikt noen østers jeg noen gang har smakt.

Hamachi med krydret bananpeppermousse var også hyggelig. Å bruke en søt, sterk ingrediens som banan pepper kan være dristig, men i dette tilfellet fikk det frem fiskens smak. En hjemmelaget La Ratte potetgull med Perigord Black Truffle var samtidig en feiring av ungdomsglede og sesongens ingredienser, og en jubel over japansk raffinert eleganse. Utførelse av Foie Gras med balsamisk sjokolade Kabayaki, rosin kakaomasse og en slurk med aldret skyld var utsøkt. Den mørke, tykke sake var en søt, fantastisk tone etter rikdommen til foie gras og bitterheten i sjokoladen.

O Ya var spektakulær. Maten var strålende laget og stemningen var fantastisk. Tjenesten var upåklagelig og timingen av kursene var spot-on. Vi følte oss ikke forhastet, men ventet aldri lenge på neste rett. Ansatte var vennlige - servitøren vår var glad for å svare på alle spørsmålene våre. Og på slutten av måltidet ble vi ønsket hjertelig velkommen Nancy Cushman, innehaver og sake sommelier, som fortalte oss at hun tilfeldigvis hadde lest seg gjennom AlwaysHungryNY.com bare timer før.

Det er ingenting annet som O Ya i Boston og ingenting det samme i New York City. Den nærmeste sammenligningen ville være en kombinasjon av Masa og Soto, men å trekke disse sammenligningene gjør ikke rettferdighet til dens unike kvaliteter. Selv om det ikke lenger er nytt, sørger O Yas innovative kjøkken for at resten av betegnelsen ovenfor fortsatt stemmer. Det kan bare være landets beste japanske restaurant.

- Zach Aarons


Kanskje landets beste japanske restaurant - oppskrifter

Jeg har besøkt denne restauranten siden i fjor, og overraskende skiller KIKU seg ut til å være mitt favorittsted for japansk mat. Om en måned kan jeg kanskje besøke dette stedet 4-5 ganger.

Sashimi, tsukune, kimchi, tonkatsu, yaki gyoza, tempura, ramen var fantastisk, og personalet er også oppmerksomme, høflige og effektive. De får meg og familien til å føle meg veldig velkommen. Jeg er selv en hotellmann, og jeg følte meg så glad og glad hver gang servicepersonalet vet nøyaktig hva som er våre preferanser. De gjør alt de kan for å gjøre en ekstra mil.

Datteren min liker en sjokoladeis, selv om den ikke er i menyen, men personalet gjør en ekstra innsats ved å få den fra et annet utsalgssted.

Jeg tror ledelsen i le meridien burde sette pris på at de har et godt team der. Kudos

Beklager at jeg ikke husker alle personalnavnene, men de er alle fantastiske. Godt gjort kiku!

Takk for at du deler en tilbakemelding om din matopplevelse i Trip Advisor.

Vi er veldig glade for å vite at du hadde en fantastisk tid under besøket ditt på Kiku.
Jeg var veldig glad for å lese kommentarene dine om utvalget av maten vår fra forrett til dessert.

Nok en gang, takk for at du rangerte maten og servicen vår som enestående. Jeg vil personlig sende den fine kommentaren din til vårt kulinariske team og medarbeidere som vil glede seg over at de virkelig blir satt pris på.

Vi gleder oss til å skape en annen minneverdig opplevelse når du kommer tilbake.

Med vennlig hilsen,
Jack Zhang
Kiku Manager

58 - 62 av 289 anmeldelser

Dette stedet er mitt vanlige besøk for japansk mat. De har mat og drikke av høy kvalitet (spesielt ferskt japansk øl) og veldig smarte snille staber er der, så de vil gjøre dagen din uforglemmelig.
Prøv det.

Takk for anmeldelsen din på Trip Advisor.

Vi er glade for å vite at du likte middagsopplevelsen din hos oss, og jeg er også smigret over å vite at du anser Kiku som en av de beste autentiske japanske restaurantene i Dubai. Vi setter stor pris på kommentaren din om kvaliteten på maten og drikken, så vel som servicen til teamet som ga deg som gjorde dagen din uforglemmelig.

Nok en gang takk for din verdsatte tid med å skrive en anmeldelse til oss, og vi gleder oss til å ha deg som våre gjester igjen.

Med vennlig hilsen
Jack Zhang
Kiku Manager

Vi elsker alltid vårt besøk på kiku.
maten og servicen er begge utmerket. veldig veldig vennlig personale. autentisk japansk atmosfære, de har til og med en innendørs sminket dam for å fremheve den zen -atmosfæren. de har et tepanyaki -område for en bedre matopplevelse.
best å reservere ettersom de nesten alltid er fulle. tips: hvis du virkelig vil gå japansk, be om kokkespesialiteter. ) topp det med skyld. Nyt!

nevnte jeg at de har et veldig vennlig personale ?!

Takk for at du tok deg tid til å legge ut en fantastisk anmeldelse om ditt siste besøk på Kiku på Tripadvisor.

Jeg er virkelig glad for at du likte atmosfæren i vår autentiske japanske restaurant og kvaliteten på maten, så vel som servicen til våre ansatte var opp til din forventning.

Det er alltid oppmuntrende for oss å vite at gjestene er fornøyd med tjenestene våre, siden det er det vi streber etter hver dag.

Nok en gang, takk for din kommentar, og vi gleder oss til ditt neste besøk.

Med vennlig hilsen
Jack Zhang
Kiku Manager

Maten på denne restauranten er veldig god med en setting som er orientalsk, servicen er rask og vennlig med gode priser.

Takk for dine kommentarer. Det er en glede å ha deg som vår gjest på Kiku. Kommentarene dine blir sterkt mottatt, og vi er veldig glad for at du likte maten vi serverte, restaurantinnstillingen og oppmerksom service.

Jeg vil sørge for at tilbakemeldingen din deles med teamet. Det er alltid hyggelig å se resultatet av vår innsats.

Vi gleder oss til å ønske deg velkommen tilbake.

Med vennlig hilsen
Jack Zhang
Kiku Manager

Min anmeldelse av Kiku - Jeg er så glad for å ha funnet en annen autentisk japansk restaurant som serverer deilige retter, og det er denne restauranten som ligger på Le Meridien Hotel. Min favorittmat er japansk, så jeg var i ekstase da jeg så at restauranten var fullpakket med japanske gjester, dette ga meg tillit til at jeg skulle nyte hver bit av middagen min.

Jeg bestilte tre forskjellige typer sashimi - hamachi, (yellowtail), laks og blekksprut. Skivene var store og alt var så friskt.

Den røkt laksesalaten var forfriskende, og jeg elsket hvordan røkt laks ble krydret lett, så den ikke ble altfor salt når jeg la til litt soyasaus eller sesamdressing.

Til slutt var den grillede blekkspruten så velsmakende, og mayoen med chilipulver var den perfekte sausen. Jeg pleier å ha den med kremet sesamsås, så jeg ba om sausen på siden og fant ut at jeg bare brukte mayoen.

Vurderingen jeg gir denne restauranten er 5/5.

Jeg bestilte hamachi sashimi for 86DHS, laks sashimi for 49DHS, blekksprut sashimi for 55DHS, røkt laksesalat for 48DHS og grillet blekksprut for 45DHS.

Jeg tror at prisen på rettene her var normal for de autentiske japanske rettene og kvaliteten på hver.

Tjenesten jeg mottok var utmerket og perfekt gjennom hele tiden vi spiste i. Serveren vår, Sherry var på toppen av spillet hennes når det gjaldt å rydde våre ferdige retter og få våre drikkebestillinger.

Lederen, Jack, var vennlig og sjekket alltid inn på oss for å se om vi fortsatt var fornøyde.

Atmosfæren i restauranten var innbydende og var fylt med vakker japansk innredning. Det var sitteplasser ute og inne, vi satt inne, hvor vi så den store kimonoen på skjermen.


Kanskje landets beste japanske restaurant - oppskrifter

Vi har vært her et par ganger nå og har aldri blitt skuffet. Velsmakende mat, godt tilberedt og servicen er oppmerksom. Alt annet på TV tilbyr i utgangspunktet pubmat, så hvis du vil ha noe annerledes, prøv dette.

65 - 69 av 270 anmeldelser

Vi dro for første gang med en gruppe til denne restauranten ved Lake Sumter Landing. Min partner og jeg begge bestilte reker som fulgte med et lite hus saled, vant tonn suppe, stekt ris og røre stekte blandede grønnsaker. Alle elementene var ferske, tilberedt på grillens overflate rett foran oss i et underholdende format av en enkelt kokk. Servitøren jobbet effektivt som et team med å få drinkene våre og alt annet vi trengte. For VILLAGES er prisene litt høye, men mer enn berettiget for mengden og kvaliteten på tilbudene.

Familien min tok bestemoren vår hit på bursdagen. Vi tok reservasjoner, og de hadde isvann allerede ved hibachibordet før vi kom dit enda noen i en Togo -kopp med lokk for det lille barnet som var med oss, siden vi ba om en barnestol. Serveren vår var fantastisk. Dessverre fant jeg ikke navnet hans. Maten var god som alltid. Vår hibachi -kokk var også veldig underholdende.


Løft ditt japanske kjøkken ved å lære å lage hjemmelaget Furikake

Japanerne er eksperter på å heve enhver rett med umami godhet, enten de bruker tang, fisk, sopp eller en av de mange smakfulle ingrediensene som er vanlige over hele landet. Men kanskje en av de mest allsidige kildene til umami er furikake. Denne ekstremt smakfulle krydder er vanligvis en blanding av tørket fisk, tang, sesamfrø, salt og sukker, og det kan drysses på alt fra syltete myke kokte egg til en seng med luftig ris.

Furikakes første iterasjon ble utviklet i Japans Taishō -periode av en apotek ved navn Suekichi Yoshimaru. Folket i Japan opplevde en kalsiummangel på den tiden, så han laget en blanding av tørket fiskebein, sesam, valmuefrø og tang som ble malt til et fint pulver. Dette tidlige produktet ble kalt Gohan no Tomo, som oversetter til "en venn for ris." Et matfirma kjøpte formelen hans og solgte den kommersielt, men det var ikke før Nissan Foods begynte å produsere den i stor skala i 1948 at den ble lett tilgjengelig. National Furikake Association ble dannet i 1959, og furikake var navnet gitt til kategorien krydder.

Furikake er tilgjengelig på japanske markeder og noen ganger i den internasjonale gangen i amerikanske dagligvarebutikker. Men hvis du ikke finner det eller har lyst til å ta et morsomt prosjekt, er det veldig enkelt å piske opp ditt eget. For å finne ut mer om hvordan du lager dette krydderet hjemme og hvordan du bruker det i daglig matlaging, chattet vi med kokken Peter Jin fra det nyåpnede Wild Ink i Hudson Yards i NYC.

Wild Ink blander pan-asiatiske smaker med verdslige påvirkninger som Jin kommer over på sine reiser-tenk retter som General Tso's Sweetbreads, japansk risotto og vaniljeherdet laks fra råbaren. Han har brukt furikake på mange av kjøkkenene sine, og det er en av ingrediensene i Salmon Crudo på Wild Ink. "Etter min mening passer furikake best med fisk, enten den er kokt eller i sashimi-stil," sier han. “Men den er veldig allsidig på smakfulle retter eller snacks. Den kan for eksempel brukes som krydder på popcorn eller til å krydre kokt ris for mer smak. ”

Hvis du vil krydre det på ditt eget kjøkken, kan du sjekke Jins lettlagde furikakeoppskrift som vil gjøre nesten alt til en smakfull, umami-pakket smaksbombe.


Nicholas Lander spiser på Yumi, kanskje Londons mest autentiske og omgjengelige japanske restaurant

Siden min første og, dessverre, eneste tur til Japan, har jeg forstått den enorme bukten som skiller japansk mat spist der og i Vesten.

Det er ikke et spørsmål om fiskens variasjon eller sushi -kokkens fingerferdighet. California, New York og flere steder i London (særlig Sushi-Say, Kulu Kulu, Shogun og Nobu) har gitt utmerket sushi, og det er fra forrige uke en ny filial av Nobu i Paris.

Forskjellene er mer grunnleggende, og involverer selve ferskheten i ingrediensene, som japanerne med rette er obsessive overalt på sjøen, hvor viktig det er å tilpasse endringene i årstidene og tjenesten som jeg som mann må innrømme at jeg finner på vei inn i selve Japan. Jeg trodde aldri jeg skulle oppleve noen av disse igjen uten en lang reise, det vil si til i går kveld og de uforglemmelige gledene ved et kaiseki -måltid på Yumi, London W1.

Yumi ville ikke se malplassert ut i sentrum av Tokyo. Selv om fronten er veldig bred etter japansk standard, ser den litt ned på hælen fra utsiden, og interiøret ser ikke ut til å ha gjennomgått store forbedringer siden den først ble åpnet i 1975. På vei ned til spisestuen i kjelleren den personlige whiskyen flasker i rader bak glassdiskene og skoene pent arrangert utenfor de tre private tatami -spisesalene forsterker sterkt dette inntrykket.

Den viktigste hendelsen i denne restaurantens historie kom i 1985 da den ble kjøpt av Yumiko Fujii, eller Fujii-san som hun er kjent innenfor sine fire vegger, en kvinne som kombinerer en sjarmerende, ungdommelig fnis med omfattende kunnskap om japansk mat og skikk og et skarpt øye for detaljer. Det som skiller Yumi fra sine rivaler i London er ikke presisjonen i tjenesten, men den avslappede naturen den leveres med og den personlige naturen til omgivelsene - veggene er for eksempel dekorert med innrammede samlinger av japanske skilpadder som tidligere tilhørte Fujii-san bestemor.

Og viktigst av alt, Fujii-san's detaljerte kunnskap om markedet hennes. Mellom vårt ni-retters måltid forklarte hun hvordan søndag kveld, i motsetning til de fleste London-restauranter, er hennes travleste, takket være kundene som har flydd inn fra Tokyo. (Virksomheten blir tilsynelatende roligere senere i uken etter hjemkomsten.) Forsyninger blir luftfraktet til henne to ganger i uken fra Japan, og hun supplerer disse kjøpene med fisk fra Frankrike og Belgia. Fujii-san beklaget sterkt mangelen på sesongmessige variasjoner i tilbudene fra britiske fiskegrossister.

Slik kunnskap ble takknemlig mottatt da bare ett av partiet vårt snakket japansk, og selv om jeg hadde Richard Hoskings uunnværlige 'Dictionary of Japanese Food' (Prospect Books £ 12,99) ved min side, var menyen, utsøkt innpakket i blått bånd, passende usannsynlig.

En av attraksjonene i en slik kaiseki -meny utover en degustasjonsmeny som tilbys av en fransk kokk eller smaksmenyene som blir stadig mer populære i New York og London, er at menyen tradisjonelt følger et stivt mønster av forskjellige matlagingsteknikker som starter med forretten, går videre via en klar suppe og sashimi til en grillret, etterfulgt av noe frityrstekt før en kokt rett og til slutt til måltidets hovedingrediens servert med ris. Forløpet av et kaiseki -måltid innebærer derfor ikke så mye å diskutere hvem som har valgt de beste rettene, men hvilken teknikk kokken har utført mest vellykket.

Forretten, en timbale av finhakket kamskjell, reke og blekksprut hvis smaker ble skjerpet med en saus av japanske aprikoser, var passende stimulerende, mens den klare suppen som fulgte, laget av herdet bonitokraft, barbert burk og tynne skiver av svinekjøttfett var ren næring og sterkt restaurerende. Deretter fulgte et av kveldens høydepunkter, sashimi av hummer og blodmusling med den reneste, mest skarpe, uvanlig teksturerte og derfor dyreste wasabi, servert på et fat med knust is.

Den grillede retten som fulgte, et stykke laks toppet med lakserogn bundet i egg som hadde kokt under grillen ga den høyeste ros da den omfattet så forskjellige teksturer: sprø lakskinn, flakete lakskjøtt og knase av eggene i knapt nok kokt egg. Det var definitivt et av høydepunktene og forklarer kanskje hvorfor den friterte ansjos- og taropastaen pakket inn i noritang som kom neste smakte litt tørt til sammenligning.

Det var ingenting tørt i forhold til crescendo av måltidet: små terninger med havabbor braisert i et lager tykt med pilrot og tre typer japanske grønnsaker eddik, stekt mikrohvite og strimlet spekemat og en hovedrett bestående av tre små skiver andeteryaki med misosuppe, grønnsaker og pickles (dette ble ansett som amin -kurset fordi det ble servert med ris uten at måltidet ikke hadde vært komplett).

Jeg har alltid vært ambivalent om japanske desserter og en bolle som inneholdt terninger av vokspumpe braised med hvitvin og aubergine braised i rødt, mens rensing, gjorde ingenting for å endre min mening.

Med en flaske sake på £ 40 ble regningen min på litt over £ 100 per person. Dette var absolutt dyrt, men uforglemmelig og ikke mer enn tilsvarende med vin i en topp fransk restaurant.

Og i tre timer hadde Yumi transportert meg tilbake til Tokyo, en illusjon som varte mens Fujii-san og hennes stab bøyde oss ut av restauranten hennes. Men bare til den første drosjen stoppet. Sjåføren hadde ikke hvite hansker, uniformen til drosjesjåfører i Tokyo, og han kunne ikke ta oss dit vi ønsket å dra, da han 'bare skulle komme sør for elven guv'nor'.

Kaiseki -middager fra £ 70, 80 eller 90 per person. A la carte £ 50.

Yumi, 110 George Street, London, W1U 8NX, (+44 (0) 20 7935 8320).
Åpent 7 netter 17.30 - 22.00


Hvordan japanske immigranter formet peruansk mat

Nikkei -kjøkken er vevd gjennom peruanske standarder fra jalea til ceviche. Og ikke tør du kalle det fusjon.

På Sen Sakana, en livlig, nyåpnet restaurant på Midtown Manhattan, står japansk-peruansk mat på menyen. På en høy plass på flere nivåer kan spisesteder smake på sjangerbøyende menyelementer som ceviche med rekerdashi og japanske curryfylte empanadas. En sushikokk forbereder chirashi con choclo (en tallerken med fisk og stor peruansk mais) bak den begrensede sushibaren, slyngende cocktailer blandet med pisco eller toppet med katsuobushi. For det utrente øyet (og kanskje noen lunsjbesøkere i Midtown), kan det hele legge opp til det siste, mest trendy fusjonskonseptet for å treffe byen. I virkeligheten er den vidtrekkende menyen forankret i århundrer med kulinarisk historie.

Du kan være vagt klar over den japanske diasporaen i Latin -Amerika. Men det er ikke mange som er kjent med det resulterende kjøkkenet Nikkei, for det japanske ordet for emigranter og deres etterkommere, som er ekstremt populært langt utover den lille befolkningen (mindre enn en prosent) av japansk-peruanere.

Historien er ikke noe nytt: så lenge det har vært diasporaer, har kokker og hjemmekokker måttet mate sine lokalsamfunn på nye steder. Og når folk lager gamle oppskrifter med utenlandske og ukjente ingredienser, kan konturene rike nye retter begynne å ta form. Ta for eksempel chifaMaten er født fra kantonesiske arbeidere som ankom i store bølger i Peru fra 1800-tallet. Hvis du hadde peruansk mat, er sjansen stor for at du har møtt chifa -tradisjonen. Lomo saltado, den allestedsnærværende eddik-y-stekepannen av storfekjøtt, grønnsaker og pommes frites, er solid forankret i kinesisk teknikk og sin robuste base av poteter og ris, en perfekt metafor for et bredere ekteskap av gamle og nye ingredienser.

Selv om det er mange flere peruanere av kinesisk avstamning enn japansk, er Nikkei også en etablert del av Peruas spisekultur. Og Sen Sakana co-executive chef Mina Newman, en peruansk-amerikaner som tjente sine striper i New York i likhet med Drew Nieporent, vil at folk skal vite det. “ Folk sier, ‘ Åh, det er en fusjon, og#x2019 ” beklager hun. Det er ikke en fusjon. De japanske familiene som dro til Peru for århundrer siden, menneskene født der & de anser seg selv som peruanske. For henne bagatelliserer fusjonsetiketten kulturen i den japanske diasporaen og deres bidrag til peruansk mat: “It ’s is not a kjepphest. Dette er livet deres. Dette er deres kultur. ” Og på Sen Sakana hjelper hun med å lede et team av japanske og peruanske kokker for å bringe ånden til Nikkei -mat frem i rampelyset.

En sammenstrømning av økonomiske og sosiale faktorer på slutten av 1800 -tallet utløste den japanske diasporaen til Amerika, og Peru ble noen ganger annonsert som et paradis av Japan & aposs Meiji -regjeringen. Det var ikke. Det nylig uavhengige Peru var fremdeles i ferd med å gå over fra en økonomi som var avhengig av slaveri, og systemet med forarbeidet jordbruksarbeid som erstattet det var ofte brutalt. I byer betydde raske arbeidsdelinger raskt å størkne at japanske immigranter jobbet menial eller arbeidskrevende jobber mens de ble ghettoisert i uønskede nabolag.

Juridisk og sosial diskriminering hemmet mobilitet oppover, politisk deltakelse og veier til statsborgerskap for de av japansk arv. Men i løpet av en generasjon var det japansk-peruanske samfunnet innebygd i nasjonens økonomiske og sosiale struktur, med høye andeler av småbedrifter og kulturpersonligheter som poeten Jos é Watanabe og maleren Venancio Shinki. Og på kjøkkenene deres lagde de selvfølgelig opp det som ville bli understrøm av peruansk mat overalt, og snart brøt de inn i mainstream av urban restaurantkultur.

Newman vokste opp i en peruansk husholdning i New York, og var ikke kjent med den japanske diasporaen i familien og i sitt land. Det var ikke før hun var eldre at hun i somre tilbrakte i Peru så asiatisk-amerikanere snakke spansk i Limas gater. Da hun lærte mer om Nikkei -mat, sier hun, at jeg var ved siden av meg selv. Jeg visste bare ikke. ” Hun håper Sen Sakana vil gi et nødvendig kontrapunkt eksplosjonen av criollo-stil peruanske restauranter i USA. Peruviansk mat er så populær, sier hun, men det er så mye mer enn ceviche.

Til prosjektet tok hun hjelp av kokken Taku Nagai, som tidligere hjalp kjøkkenet på Ootoya (der hun var vanlig). “I pleide å gå hele tiden, ” sier hun. Jeg elsket hvordan de tilberedte risen der. Vi ble venner. ” Nagai legger til: “Hun ville alltid bestille sake, så til slutt ble jeg kjent med henne som den gode kunden.#X2019 ” Da hun fortalte ham at hun hadde planer om å åpne et Nikkei -sted i New York, Nagai var spent på å forlate sin strengt japanske trening — “Of kurs, jeg kunne ikke si nei.

Så hva er Nikkei -mat? Linjene kan være uklare som Newman forklarer, mye av det vi tenker på som peruansk mat har blitt rørt og noen ganger forbedret av japansk matlaging. Ta ceviche selv om det er fristende å forestille seg at japanske immigranter blir ønsket velkommen til Peru med en velkjent fiskerett, hevder Newman at moderne ceviche faktisk eksisterer fordi av dem. I Peru pleide de å lage sjømat til det var gjort, gjort, gjort, og#x201D sier hun. De pleide å lage ceviche i flere timer. ”

Faktisk sier Newman at de fleste av de ikoniske fiskerettene i Peru faktisk ble gjort populære av japanske kokker. Tiradito, retten med rå fisk i skiver med aji peppersaus, regnes som en omfortolket sashimi. Newman sier at noen ingredienser som nå er stifter ble populært av Nikkei -kokker, og bemerket at etter hennes erfaring har folk aldri brukt blekksprut eller ål. #x201D er ment å illustrere sjømatpremien i det peruanske havet Newman sier rett ut at det er på grunn av den japanske påvirkningen som vi har lært å håndtere fisken bedre. ”

Noen matvarer i Nikkei-stil er nå allestedsnærværende, men de fleste rettene skiller seg fra både typisk hjemmelaget criollo og strengt japansk mat Nagai sier at maten ikke er som en tradisjonell japansk eller peruansk meny. Nikkei-kjøkken bruker stort sett Peruanske ingredienser tilberedt gjennom en japansk linse. Newman påpeker andre bemerkelsesverdige retter som pulpo al olivo (blekksprut med svart oliven saus), tempura-stil jalea sjømat, escabeche (helstekt fisk), og den økende bruken av lokal bonito og kamskjell som folk nå begynner å spise rå i all sin søte saftighet, sashimi-stil.

I Peru kjører Nikkei -restaurantene spekteret fra nabolag som serverer komfortmat som yaki soba saltado (I likhet med me me i japansk stil, ” sier Newman), til noen av landets beste restauranter og#x2014 smykker av Nikkei fine dining inkluderer Osaka 𠇌ocina Nikkei, ” med steder i hele Latin-Amerika Toshi, hvis grunnleggerkokken Toshiro Konishi flyttet til Lima fra Tokyo på 1970 -tallet og Maido, som for øyeblikket kommer inn på nummer 8 på The World ’s 50 Best Restaurants list. Maido kokk-eier Mitsuharu “Micha ” Tsumura, født i Lima, skrev nylig en bok med tittelen Nikkei es Per ú.

Merkelig nok, mens peruanere i økende grad feirer innflytelsen fra den japanske diasporaen, bemerker Nagai at de fleste i Japan ikke aner det. Dessverre er den japanske migrasjonen til Peru ikke kjent i Japan, og han sier. Og så langt det gjelder Nikkei -kjøkkenet, vet de fleste i Japan at det eksisterer, ikke engang kokkene. butikk. Få mennesker vet at Nobus første land utenfor porten var Peru, og#x201D sier Newman han tilbrakte noen år på El Matsuei i Lima før han dro til USA. Da jeg var kokk på Layla, dro jeg til Peru og tok med chili for ham. ”

Nå ved roret på sitt eget kjøkken jobber Newman med Nagai for å fortsette å utforske grensene for Nikkei -mat. Paret fortsetter å eksperimentere med hvordan det ser ut til å lage japansk mat gjennom et peruansk objektiv (og omvendt) og#x2014 oppdatere Nikkei -klassikere etter hvert. Deres Nikkei Ceviche, som Nagai sier ȁ Mange restauranter serverer tunfisk i en soyabasert saus, og#x201D blir laks marinert i yuzu-bøyet leche de tigre. De utfordrer seg selv til å lage japanske retter med peruanske ingredienser, som quinoaskorpen som dekker deres nyfortolkede kyllingnanban. Peruviansk innslag finnes gjemt i sushitjenesten, fra rundstykker med søtpotetsaus til marinert fisk chica de jora. Tonkatsu er sannsynligvis det nærmeste til 100 prosent tradisjonell japansk, sier Newman, men selv det er belagt med potetsalat og salsa criolla. Hver eneste rett her har vi jobbet sammen, ” sier hun. Det er en lik utveksling. ”

Så prosjektet med Nikkei -mat lever i beste velgående på Sen Sakana og på markeder, kjøkken og restauranter i hele Peru. Grunnlaget for peruansk mat er fortsatt i stadig utvikling, ” sier at Newman håper at hun gjennom matlagingen kan utdype gjestene og forståelsen av hva peruansk mat kan være. Nikkei -mat kan også hjelpe oss med å spore hva peruansk mat har vært, og politikken, ingrediensene og bevegelsene til menneskene som har formet den.


Tempura er en tallerken med ristet og stekt fisk, sjømat eller grønnsaker. Spesiell omsorg er gitt til måten ingrediensene kuttes på, så vel som temperaturen på røren (iskald) og oljen (veldig varm) for frityrsteking, slik at hvert stykke blir en bit av sprø stekt perfeksjon. I Kanto -regionen rundt Tokyo, tempura spises med en dipsaus, mens den i Kansai -regionen rundt Kyoto og Osaka dyppes i smaksatt salt.

Yakitori er en tallerken med bite-sized kyllinger grillet på et spyd. Den bruker alle deler av kyllingen - inkludert hjerte, lever og til og med kyllingkam - for å unngå sløsing, et viktig element i japansk matkultur. I motsetning til andre tradisjonelle japanske matvarer, yakitori har bare blitt spist siden rundt midten av 1600-tallet, ettersom å spise kjøtt stort sett var tabu i Japan i flere århundrer.


Karaage er den japanske metoden for å lage overlegen stekt kylling

Det som slår meg om det japanske forholdet til stekt kylling er forbruksfrekvensen-oftere enn en gang i blant. I Amerika blir det å spise stekt kylling hver dag sett på som frosseri. Den samme praksisen i Japan møtes med mildere dømmekraft.

Deres stil med stekt kylling kalles karaage (uttales kara-ah-geh), noen ganger kjent som tatsuta-alder. Og jeg er overbevist om at japanerne har finjustert kunsten å steke kylling bedre enn noen kulinarisk kultur.

En av de beste gjengivelsene av karaage jeg har prøvd, kan bli funnet på en japansk restaurant i sentrum i Chicago som heter Slurping Turtle (det er et søstersted i Ann Arbor, Michigan). Deres er stekt i andefett, og det er med god grunn deres selger nummer én. Når jeg tar en bit, aktiverer den de samme nytelsessentrene som første gang jeg prøvde retten for fem år siden. Det er sprøtt, saftig som bare mørkt kjøtt kan være, med en tærte fra en sitronpress og en rik, smakfull aroma som andefettet gir.

Jeg har riktignok hatt bedre stekt kylling som ikke var tilberedt i japansk stil. Willie Maes Scotch House i New Orleans og Big Jones i Chicago serverer begge bemerkelsesverdige gjengivelser av amerikansk sørlig stil. Men jeg kan ikke replikere oppskriftene deres hjemme, og jeg har ennå ikke funnet en metode som produserer en mer konsistent stekt kylling fra kjøkkenet mitt enn karaage. (Slurping Turtles oppskrift er på slutten av denne historien.)

"Det er like vanlig i Japan som et stykke pizza her i Amerika," sier Harris Salat, medforfatter av Japanese Soul Cooking og innehaver av Ganso Ramen i Brooklyn. "Forskjellen er at den spises både på restauranter og hjemme, fordi den er så lett å lage mat og så forbanna velsmakende."

If you’re not already convinced, allow me to further make the case for karaage chicken:

It almost always uses dark meat. Any time menus proclaim “100 percent white meat” (especially with chicken nuggets at fast food chains), I see it as marketing flimflam duping consumers into believing they’re eating something healthier. If you’re deep frying chicken, you might as well go for the most delicious cut. And that’s thighs and drumsticks. The Japanese will also use wings for karaage, but perhaps tastiest of all is a part of the chicken rarely consumed in America called nankotsu —the crunchy cartilage between the breast meat.

The chicken is cut into manageable and similarly sized pieces. The most crucial consideration of fried chicken is its crispy exterior-to-meat ratio. The default way in Western countries of breaking down a chicken is to divide it in eight pieces, with two wings, drumsticks, thighs, and breasts. What this means is each cut requires a different cooking time—wings take the shortest, breast pieces the longest (though some cooks have taken to dividing the breast pieces in half again). Because karaage pieces are cut into a uniform size, you can cook a whole serving quickly and in one go.

The chicken is aggressively marinated. If certain Japanese food tastes “Japanese,” there’s a good chance it’s the trinity of soy sauce, sake, and mirin. This combination renders marinated foods savory with rounded sweet notes. Karaage gets marinated in this flavoring trio with minced ginger and garlic. Most recipes I encounter suggest the chicken be soaked in this marinade no longer than 30 minutes that’s enough time for the chicken to absorb its bold flavors without becoming over-salted.

The chicken is dredged and fried with potato or corn starch, not flour. In Japan, there’s a robust culture of to-go food served in basements of department stores known as depachika . It’s the indoor, air-conditioned equivalent of street food at an outdoor market—and far more sanitary.

One of the great revelations about these food halls is just how much fried food sits out for long periods and maintains its crispness even at room temperature. One reason: corn and potato starch, the preferred dredge among Asian cooking. Alex Talbot, who co-wrote a terrific culinary science book called Ideas In Food , told me he began using potato starch for his fried chicken because it creates “an almost glass-like crispness” compared to flour. In a blog post , he wrote, “Potato starch is our new best friend… [it’s] extremely light and holds its crispness for hours. Yes, hours. I didn’t think our fried chicken could get better.”

There are minimal accompanying sauces. As much as I love Korean fried chicken (with its sticky-sweet glaze) or Buffalo wings, Japanese karaage allows the chicken to shine and not get lost beneath an overbearing sauce. Typically, a squeeze of lemon suffices, but Kewpie mayo —richer and with more umami flavor than its American mayonnaise counterpart—is also a popular dip.

The best argument for making karaage at home is that it’s considerably less messy and labor intensive than frying whole pieces. Here’s the Slurping Turtle recipe by chef Takashi Yagihashi


Ramen

Ramen noodle dishes are very popular in Japan, with boiled noodles served in differently flavored soup with many toppings. Chefs in Japan usually train very hard to make quality ramen. While you may be used to simply packaged, cheap ramen, making true ramen soup isn't easy if you are making the soup from scratch.


The truth about Japanese tempura

When 16th-Century Portuguese came to Japan, they brought a special dish with them. Today, in Japan, it’s called tempura and has been a staple of the country’s cuisine ever since.

In 1543, a Chinese ship with three Portuguese sailors on board was headed to Macau, but was swept off course and ended up on the Japanese island of Tanegashima. Antonio da Mota, Francisco Zeimoto and Antonio Peixoto &ndash the first Europeans to ever step on Japanese soil &ndash were deemed &lsquosouthern barbarians&rsquo by the locals because of the direction from which they came and their &lsquounusual&rsquo, non-Japanese features. The Japanese were in the middle of a civil war and eventually began trading with the Portuguese, in general, for guns. And thus began a Portuguese trading post in Japan, starting with firearms and then other items such as soap, tobacco, wool and even recipes.

The Portuguese remained in Japan until 1639, when they were banished because the ruling shogun Iemitsu believed Christianity was a threat to Japanese society. As their ships sailed away for the final time, the Portuguese left an indelible mark on the island: a battered and fried green bean recipe called peixinhos da horta. Today, in Japan, it&rsquos called tempura and has been a staple of the country&rsquos cuisine ever since.

No-one knows the exact origins of peixinhos da horta. &ldquoWe know it existed in 1543,&rdquo said Michelin-starred chef Jose Avillez when I met up with him at Cantinho de Avillez, one of his acclaimed Lisbon restaurants. &ldquoBut before that, it&rsquos anyone&rsquos guess.&rdquo

Green beans, it turns out, changed food history.

However, peixinhos da horta was only one of many dishes the Portuguese inspired around the world. In fact, Portuguese cuisine, still heavily overshadowed by the cuisines of Italy, Spain and France, may be the most influential cuisine on the planet.

Portuguese cuisine may be the most influential cuisine on the planet

When the Portuguese turned up in Goa, India, where they stayed until 1961, they cooked a garlicky, wine-spiked pork dish called carne de vinha d&rsquoalhos, which was adopted by locals to become vindaloo, one of the most popular Indian dishes today. In Malaysia, several staples, including the spicy stew debal, hail from Portuguese traders of centuries past. Egg tarts in Macao and southern China are direct descendants to the egg tarts found in Lisbon bakeries. And Brazil&rsquos national dish, feijoada, a stew with beans and pork, has its origins in the northern Portuguese region of Minho today, you can find variations of it everywhere the Portuguese have sailed, including Goa, Mozambique, Angola, Macau and Cape Verde.

Peixinhos da horta were often eaten during Lent or Ember days (the word &lsquotempura&rsquo comes from the Latin word tempora, a term referring to these times of fasting), when the church dictated that Catholics go meatless. &ldquoSo the way around that,&rdquo Avillez said, &ldquo[was] to batter and fry a vegetable, like the green bean. And just to add to it, we called it peixinhos do horta, little fish of the garden. If you can&rsquot eat meat for that period of time, this was a good replacement.&rdquo

The word &lsquotempura&rsquo comes from the Latin word tempora

And it had other functions too. &ldquoWhen the poor couldn&rsquot afford fish, they would eat these fried green beans as a substitute,&rdquo Avillez said. And sailors would fry the beans to preserve them during long journeys, much in the way humans have been curing and salting meat for preservation purposes for centuries.

Perhaps not constricted by tradition, the Japanese lightened the batter and changed up the fillings. Today, everything from shrimp to sweet potatoes to shitake mushrooms is turned into tempura.

&ldquoThe Japanese inherited the dish from us and they made it better,&rdquo Avillez said.

Avillez said Japanese people sometimes turn up at his restaurants and see the fried bean dish and say, &ldquoHey, Portuguese cuisine is influenced by Japanese cuisine.&rdquo He added, &ldquoAnd that&rsquos when I say, &lsquoNo, in this case it&rsquos the other way around&rsquo.&rdquo A Japanese-born sous chef at Avillez&rsquos two-Michelin-starred Lisbon restaurant, Belcanto, even chose to train in Portugal instead of France because he recognised the influence on his home cuisine, particularly in peixinhos da horta.

Avillez said his one complaint about the dish, in general, has always been that the beans are often fried in the morning and so they go cold and limp by the time they get to the table later that day. He remedies this by not only cooking them on demand, but by adding a starch called nutrios that keeps them crispy. After the bean is blanched, it gets rolled in the batter of wheat flour, egg, milk, and nutrios and then flash fried.

Other chefs I talked to in Portugal had their own recipes for the fried green beans, but they didn&rsquot deviate much. &ldquoIt&rsquos a very simple dish,&rdquo said chef Olivier da Costa, when I met up with him at his Lisbon restaurant Olivier Avenida, located in the Avani Avenida Liberdade hotel. &ldquoI use a batter of flour, milk, eggs, salt, pepper and beer,&rdquo he said. &ldquoBeer?&rdquo I asked. &ldquoYes! It ferments the batter and the beer foam gives it a better taste.&rdquo He didn&rsquot have the dish on his menu at the time so I had to take his word for it.

One reason why Portuguese love peixinhos da horta so much, da Costa said, was nostalgia. &ldquoWe all eat it as children and thus have fond memories of it. These days it&rsquos been making a comeback, not just because people are eating more vegetarian food, but because a younger generation are taking more interest in our local cuisine and because they want to be taken back to that simpler time.&rdquo

Avillez is taking this newfound interest in super traditional Portuguese cuisine to a new level. Along with his Japanese-born sous chef, he plans to temporarily offer a tasting menu called &lsquo1543&rsquo, the year the Portuguese first showed up in Japan, offering peixinhos da horta and other Portuguese dishes that have inspired Japanese cuisine. Alongside the Portuguese dishes, he plans to serve the Japanese versions that evolved from the Portuguese presence in Japan four-and-a-half centuries ago.

Each bite was like taking a first bite

Back at Cantinho de Avillez, an order of peixinhos da horta appeared in front of me. They were rigid like pencils with a lumpy texture and a yellow-ish hue. Each bite was like taking a first bite: crisp, light and super flavourful, the crunchy texture of the batter complimenting the sturdy feel of the bean. The dish has been one of the only consistent items on the menu at Cantinho de Avillez, which opened in 2012.

&ldquoI can&rsquot take it off,&rdquo Avillez said. &ldquoMy regulars would be enraged.&rdquo


23 Homemade Japanese Recipes That Are Easier Than You Thought

You'll seriously impress yourself after making these.

Making classic Japanese at home is SO much easier than you thought.

It's hard not to love a fried chicken cutlet, but this katsu sauce takes this to the next level.

Få oppskriften fra Delish.

You wish you had this ramen in college.

Ramen=your new favorite stir fry noodles.

A little after ramen treat (that's still on theme!)

Can't go wrong with a classic!

This is a perfect weeknight staple.

A taste of the golden state in one adorable bite.

You'll be eating this dinner bowl on repeat.

Check out this bowl of goodness.

These dinner bowls will spice up your Tuesday night.

Love ramen? Start incorporating the noodles into a stir-fry with this easy weeknight dinner.

Transform typical sushi roll ingredients into a gorgeous, layered stack.

This stir-fry has a ginger-garlic kick that you won't be able to resist.

This noodle dish works with pretty much any vegetable in your fridge. Bonus: Udon noodles cook in five minutes flat.

A heartier steak salad with an Asian twist.

If you're not familiar with soba, try this dish out as an introduction&mdashwe bet you'll love it.

Move, chicken, get out the way!

This soup is packed with shrimp, pork, mushrooms, noodles, and cabbage.

These fried, breaded pork cutlets are a Japanese classic.

For a healthier option, use chicken breasts instead of legs, cook the bok choy in a minimal amount of oil, and dress the salad lightly with oil, soy sauce, and rice wine vinegar.


Se videoen: sushi restaurant in japan. saitama japankasukabe (Desember 2022).